ma-schamba

Descer ao Lago Niassa é sempre uma ascensão, num subir ao belo. Já o sabíamos, mas não ainda o tanto que viria a ser desta vez. Uma partida de Lichinga, defronte a esse cinema ABC, edifício raro na arquitectura do país, estranheza que exige olhar de urbano visitante. E dali ao porto nosso primeiro destino seriam pouco mais de 200 kms, coisa agora entre alcatrão e terra batida para não mais de quatro horas. Encetados pelo percorrer do planalto verde-castanho, esse tom do Niassa talvez único ou assim sempre sentido pelos nossos encantados olhos. Para depois, em abruptas vertigens, quebrarmos as magníficas montanhas, um serpentear provocando-nos constantes pausas de espanto, assim deslizando até à vista do Lago. Este como se mar de dentro, mar liso lençol, um azul quasi-infindo ali entre tanta terra verde, como se machamba de gigantes fosse mas afinal mato ainda, um mato de peixes e suas companhias e onde os homens vão sendo – por quanto tempo ainda? – apenas hóspedes.

E este andar de boquiabertos, este deslizar para as águas, acrescenta-se à vista de Metangula, a lânguida península, ali orquestrando as suas enseadas, praias preferidas. Ao acolhermo-nos nelas, nas sombras do seu arvoredo, partilhando-as com os banhistas locais reparamos como a vila, tal como se sacudindo o seu dorso, vai crescendo pela encosta acima, um pouco-pouco por enquanto. Algo que vem acontecendo desde que “Cahora-Bassa” chegou, dir-nos-ão, a electrificação ainda recente a gerar movimento, o amarinhar pela floresta.

Ali banhados, e nisso estreámos o Lago, seguimos a nossa via, para trás abandonando o alcatrão. Começando pela sinuosa marginal para em breve nos irmos, distraidamente, submergindo numa verdadeira estrada de floresta, esta frondosa, magnífica, apenas por vezes recortada não tanto por aldeias, mais sendo algumas machambas avançadas, como se sentadas na estrada. É este o caminho até Cobué, o ermo posto fronteiriço defronte ao Malawi mas também nossa fronteira do Lago, em breve a ele regressados.

Nesta pequena vila, águas-meias com a ilha de Likoma, ali a porta do Malawi, notamos a azáfama comercial, a vida do Lago, piscatória mas não só, sinal do trânsito lacustre. Enquanto esperamos o barco que nos fará avançar ainda mais caminhamos a localidade, onde são ainda visíveis as marcas da história mais ou menos recente. Obrigatória visita à grande igreja católica bem plantada no seu centro, até desproporcionada face ao edificado em seu torno. Ali símbolo das diferenças religiosas da região, uma maioria cristã, católica ou anglicana, dos falantes de nianja, a língua dos circundantes do Lago, face à já feita maior tradição islâmica dos falantes de ajaua, seus vizinhos provinciais. Diferenças que nos obrigam o lembrar das seculares histórias em torno do Lago, e de como elas, seus conflitos e alianças, se mostram nos unidos tempos de hoje nesta vizinhança de crenças. Mas traz-nos histórias também de dias mais recentes, a arruinada igreja, naquele dia apenas visitada pelos cabritos, incendiada que foi durante a guerra. Um marco fantasmagórico sob aquele sol? Ou a marca do que há para fazer e refazer, uma lembrança da esperança?

Uma esperança que se nota a fazer-se. No caminho cruzamos um já velho hotel, dir-nos-ão que o primeiro “lodge” da região, talvez antecedendo o próprio turismo que se anuncia nestes dias. Agora em reabilitação e alargamento o modesto “”White Buffalo”, em tempos inaugurado por um australiano, e hoje em mãos nacionais, assente em plena praia de Cobué – mas o que não é ali praia? Marca a esperança no crescimento do turismo local mas, e acima de tudo, a realidade do tráfego transfronteiriço, também feito de pernoitas aguardando as travessias.

Finalmente seguimos na última etapa ao nosso destino, já tão aguardado. Mais uma hora de barco, sempre lado a lado com as encostas abruptas mergulhando nas águas, uma infinda floresta disposta num infinito banhar-se, nessa dança entre verde e azul recortando-se, em caprichos recíprocos, o molde do lago. Vamos ainda saudando, aqui e ali, os escassos pescadores, tão afoitos nestas águas largas, senhores das suas almadias, escavados troncos de mangueiras que lhes permitem chegarem-se ao sustento diário.

É assim que chegamos à Ponta Mala, a qual leva o nome da pequena aldeia piscatória que deixáramos já para trás. Ponta feita de recifes lacustres, bossas aflorando à superfície, como se de velhos monstros ali adormecidos. Avisam-nos os marinheiros, habituados já a verem a felicidade encantada daqueles a quem transportam: “chegámos”, estamos já na zona concessionada ao nosso verdadeiro destino, o Nkwichi Lodge, o Hotel do Silvo do Areal, que é essa a tradução do nianja “Nkwichi”. Quatro kms de costa natural, saberemos dentro de em pouco, em regime de protecção, consequência da realidade deste sonho de eco-lodge.

É este o tal segredo ainda mantido, por ainda poucos partilhado, ao qual agora acedemos. Chamar de paradisíacos aos destinos que nos encantam está já gasto, de tão usado, tão afixado, e queremos ali fugir ao lugar-comum. Mas a este será difícil escapar, quando avistamos a pequena enseada de areias brancas e tão macias, essas que tanto silvam, suaves sob o nosso calcorrear. Ali se escondem nas árvores as, entre elas invisíveis, algumas incrustadas em pequenas praias rochosas só para elas disponíveis. Casas abertas à natureza, dos seus locais materiais construídas, feitas em torno das extremidades dos recifes, essas que tendo-se atrevido fora de água são agora coisa de arquitectura de interiores, em aprumado bom gosto. E dando-nos o conforto mais do que necessário, embrulhado de rústico.

Se era o descanso que procurávamos neste caminho, esse estarmos juntos connosco mesmo – e, em cúmulo de excelência, sem mesmo sermos importunados pelos ali inacessíveis celulares -, pois estava alcançado o local, logo o constatámos, de imediato embalados. À nossa volta, e assim se passariam os dias seguintes, habitam os pássaros, guardas do lago, como se plantados em cada rocha na água, observadores eles próprios, na sua faina diária. E percorrendo as nossas noites e dias com seus pios e cantos. E habitam os peixes, coloridos, como se aquário caseiro, para os visitar bastando por os olhos na água, sem quaisquer outros atrevimentos, do cristalino que é esta. De uma pureza como nós nos sentimos, imaginamos, quando por aqui.

Enquanto somos visitados pela restante fauna selvagem, ariscos macacos na praia, enormes lagartos quase como se dragões nos promontórios – que as cobras só chegarão mais tarde -, perguntaremos do mais que há nesta reserva dedicada ao Nkwichi Lodge, encetada pelo projecto que este desencadeou, o Projecto “Manga Wilderness”. Dizem-nos de outros habitantes, longínquos, os predadores, entre os quais os próprios raríssimos mabecos, e os paquidermes. Espaço para todos há. O Projecto de Conservação que este lodge desencadeou alonga-se por 120 000 hectares, qualquer coisa como a área da Grande Londres, diz-nos o nosso britânico interlocutor, nisso não escondendo a justificada e orgulhosa satisfação.

Para o primeiro jantar, mesa posta na praia, gozando a excelência do pôr-do-sol, rápido na sua fuga para além-Malawi, e logo depois sob a luz das águas deste “lago de estrelas”, juntamo-nos à despedida de Patrick, o criador e fundador do Nkwichi Lodge, e também o seu sonhador. Após onze anos aqui residente partirá para uma nova aventura, deixando esta fantástica herança. É uma coincidência emotiva, para nossa sorte ele e seus colegas antecipam a sua partida no dia seguinte e dão curso às memórias. Conta-nos que depois de nove meses de bicicleta, entre Etiópia e África do Sul, decidiu que o seu futuro seria o turismo ecológico, assente num triplo valor: desenvolvimento comunitário, preservação ecológica e turismo. Algum tempo depois aqui navegou e cruzando a Ponta Mala logo percebeu, como todo nós concordamos agora, que este seria o lugar ideal. Seguiu-se um longo processo de negociação com as populações locais, “22 dias caminhando entre povoações” lembra o início, e cinco anos até a obtenção de todas as autorizações. E desde 2004 a casa aberta.

De então para cá orgulha-se do seu “lodge” mas acima de tudo do projecto que este acolhe: desenvolvimento, que conduziu já à auto-construção de dez escolas comunitárias e de uma maternidade em Cobué, construída por sete aldeias; a sua machamba experimental de disseminação de novas espécies e técnicas – e que haveremos de visitar, em belíssimo passeio. Enfim, inúmeras actividades que mais de 100 voluntários internacionais têm apoiado ao longo destes seis anos. Nessa noite histórias foram muitas.

Como várias foram as memórias que construímos nos dias seguintes nos caminhos ali percorridos. A ascensão ao miradouro, onde se avista a cordilheira que penetra na Tanzânia. Cruzando a velha estrada, pedestre apenas, que liga Metangula ao vizinho do Norte. Já percorrida nos velhos tempos do tráfico de escravos, dir-nos-á o guia. Paramos, nisso avistando os picos de Malawi, Tanzânia e Moçambique rodeando as águas, num pensar a história, assim convocada. E descemos para uma pequena enseada onde habita o fantástico embondeiro, 29 metros de diâmetro, gigantesca sombra, velha árvore de milénios, anunciam-nos e queremos crer. Pois naquele local privilegiado está muito bem o velho espírito, de antes da nossa história, símbolo vivo da dona do Lago, a floresta.

E à sua sombra nos abrigamos. Felizes.

(texto deixado na Índico, maio-junho 2010)

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